Às seis da tarde, quando os excursionistas começam a voltar para a estação e a luz dourada incide sobre a água, Veneza silenciosamente prepara a sua verdadeira mesa de jantar. Não é uma mesa — é um balcão de mármore repleto de pequenos pratos, uma porta em que é preciso inclinar-se para entrar, um copo de vinho bebido em pé. Este é o bacaro, e uma noite passada a vaguear entre três ou quatro deles, comendo um cicchetto de 2€ aqui e um crostino de 1,50€ ali, é a melhor refeição que a cidade oferece. Eis como planear sem desperdiçar uma única ombra.
Primeiro, as regras do jogo
Um bacaro é um bar de vinhos veneziano construído em torno dos cicchetti — pequenos petiscos comidos em pé, geralmente com preços entre 1,50€ e 4€ cada. Uma ombra é um pequeno copo de vinho da casa, muitas vezes entre 2€ e 4€; um giro de ombre é o próprio percurso, o ato de andar de bar em bar. Pede-se ao balcão, come-se onde se está em pé ou na beirada do canal mais próxima e, na maioria destes lugares, não há serviço de mesa nem reservas. Isso não é uma peculiaridade a tolerar; é o objetivo principal. No momento em que se senta e espera por um menu, saiu do mundo do bacaro e entrou no do restaurante, onde a mesma sardinha custa três vezes mais.
A maioria dos bacari funciona entre as 11h e as 20h, com um forte pico de aperitivo às seis. Vários fecham aos domingos, e alguns fecham surpreendentemente cedo, por isso um percurso é algo que se constrói com um relógio aproximado na cabeça. Abaixo, agrupei os locais por bairro para que possa caminhar de forma sensata em vez de fazer ziguezagues entre pontes. Se ainda está a decidir onde dormir, vale a pena pesquisar hotéis em Veneza antes de escolher um bairro — ficar em San Polo ou Cannaregio coloca a maior parte disto a dez minutos a pé.
À volta do mercado do Rialto: o percurso clássico
O conjunto mais denso de grandes bacari situa-se nas ruas atrás do mercado de peixe do Rialto, em San Polo, e é para aqui que enviaria um iniciante. Comece cedo — logo à abertura, se possível — porque estes lugares passam de calmos a ombro com ombro rapidamente.
All'Arco (San Polo, atrás do mercado do Rialto) é a paragem dos conhecedores e, na minha opinião, o melhor balcão da cidade para cicchetti crud fatti al momento — peixe cru temperado na hora, uma dispersão de coisas que se aponta e se vê a serem preparadas. Os cicchetti custam entre 1,50€ e 3€, uma ombra entre 2€ e 4€. É genuinamente minúsculo e só de pé: perfeito para duas a quatro pessoas ao balcão, impossível para um grupo de oito. Não há reservas, por isso vá mesmo à abertura ou numa manhã de segunda-feira antes de ficar cheio. Se chegar às 13h de um sábado, comerá na rua com cotovelos nas costelas.
A dois minutos a pé, a Cantina Do Mori (San Polo) serve desde 1462, o que faz dela o bacaro mais antigo de Veneza e uma peça viva da cidade, não uma peça de museu. Venha pelo teto baixo de potes de cobre, por um copo a partir de cerca de 2,50€ e pelos francobolli — as pequenas sanduíches "selo" — entre 1,50€ e 3€ cada. É apertado e só de pé, por isso pense em casais e pares, não em grupos, e note que fecha aos domingos. É um lugar que se visita tanto pela atmosfera como pela comida; vá, peça dois copos, absorva o ambiente e siga em frente.
Para os pratos mais bonitos do bairro, vá à Ostaria dai Zemei (San Polo, perto do Rialto) — os "gémeos" preparam alguns dos cicchetti mais criativos e bonitos da cidade, a 1,50€–2,50€ cada, copos a 2,50€–4€. É pequeno e é sobretudo um local diurno, por isso encaixe-o a meio de um percurso da tarde em vez de um noturno. Bom para pares e pequenos grupos que não se importam de estar em pé.
Quando quiser um spritz e um panino barato em vez de um petisco completo, o Al Mercà (San Polo, no campo junto ao mercado do Rialto) é o balcão onde os locais se aglomeram exatamente por isso: mini panini a 1,50€–2€ e um spritz Select ou copo de vinho a 2,50€–4€. É exclusivamente em pé no campo — sem qualquer assento — e fecha cedo, por volta das 20h, e fecha aos domingos, por isso é um movimento de início de noite. Um grupo pode juntar-se na praça aberta, mas ninguém se senta.
Dois locais em San Polo oferecem um teto e uma cadeira, se precisar. A Cantina Do Spade (San Polo) tem seis séculos e ainda frita moeche — caranguejos de casca mole, na época — juntamente com cicchetti a 1,50€–3€; tem uma sala traseira com mesas e pratos por 10€–16€, e aceita reservas. Isso faz dela uma das melhores apostas para um grupo, embora o espaço seja apertado, por isso reserve a sala dos fundos aos fins de semana. E o Basegò (San Polo, no caminho para São Marcos) é um bacaro de nova geração, ecológico, com uma tradição de cicchetto sospeso (pagar adiantado) — cicchetti a 2€–4€, copos a 3€–5€. É pequeno e principalmente de pé, mas genuinamente acolhedor, uma paragem calorosa e menos turística para um aperitivo em pequeno grupo. Nenhum deles é feito para uma grande refeição sentada, mas ambos são locais civilizados para reagrupar.
Cannaregio e a faixa da Misericórdia
Do outro lado do Grande Canal, a Fondamenta della Misericordia, em Cannaregio, é a espinha dorsal noturna da cidade — uma sequência de spots junto ao canal que enche com um público jovem, local e viajante, desde o aperitivo em diante. É aqui que uma noite passa da comida para a bebida.
O Vino Vero (Cannaregio, Fondamenta Misericordia) é o bar de vinhos naturais original de Veneza e a âncora da faixa. A gama de vinhos é a razão para vir — os copos custam 5€–8€, bem acima do preço do bacaro tradicional, e os crostini são 2€–4€. Tem algumas mesas pequenas e espaço para estar em pé, e está cheio à hora do aperitivo, por isso chegue cedo se quiser uma das mesas junto ao canal; caso contrário, estará em pé na fondamenta, o que não é sacrifício numa noite quente. Melhor para pares e pequenos grupos.
Poucas portas adiante, o Al Timon (Cannaregio) é o coração social da Misericórdia, famoso pelos seus barcos atracados a baloiçar no canal onde pode sentar-se com um spritz. Cicchetti e spritz custam 2€–4€, pratos grelhados 10€–15€, e a energia estudantil e animada é ótima para um grupo. Serei direto: vai lá pelos assentos nos barcos e pela atmosfera, não pelos cicchetti refinados — a comida é boa, o produto é o ambiente. Espere uma fila pelos cobiçados barcos e não construa a refeição toda à volta da cozinha.
Para a única refeição sentada a sério em Cannaregio, a Osteria alla Vedova (Cannaregio, perto do Cà d'Oro, também chamada Cà d'Oro alla Vedova) é a exceção amiga de grupos. É uma verdadeira osteria com mesas que aceita reservas e é famosa pelas melhores polpette de Veneza — almôndegas a cerca de 1,50€ cada — juntamente com pratos principais sentados de 12€–18€. Eis a jogada inteligente: pode reservar a sala de jantar para um jantar a sério, ou pode saltar a sala completamente, pedir uma polpetta e um copo ao balcão, e comê-los em pé lá fora por alguns euros. Reserve se quiser a mesa; a versão polpetta-e-copo não precisa de plano nenhum.
Dorsoduro e a Academia
O lado de Dorsoduro, em torno da Academia e das Zattere, é mais calmo e mais residencial — o registo certo para um percurso mais lento e tardio.
Cantine del Vino già Schiavi (Dorsoduro, perto da Ponte San Trovaso, junto à Academia) é um clássico familiar que há décadas é um favorito, e merecidamente. O atrativo são os crostini — versões criativas de baccalà e atum, entre dezenas de outras — a 1,30€–2€ cada, com copos a partir de 1,50€, alguns dos preços mais justos que encontrará. Não há lugares sentados; pequenos grupos espalham-se pela beira do canal do outro lado, mas não há serviço de mesa, por isso peça tudo ao balcão. Compre uma variedade de crostini e dois copos, atravesse para a beira e incline-se.
A uma curta caminhada, a Osteria Al Squero (Dorsoduro, virada para o estaleiro de San Trovaso) tem a melhor vista de qualquer bacaro desta lista: olha diretamente através de um estreito canal para um squero em funcionamento, a oficina de gôndolas onde os barcos são construídos e reparados. Os cicchetti são 1,50€–2,50€, os copos 2€–4€, e não há lugares sentados — fica em pé na fondamenta com um prato. Venha num dia de semana em que o estaleiro está ativo e a vista merece o seu estatuto de postal; num domingo morto é apenas um bonito canal.
Para um lugar sentado em Dorsoduro que faz a ponte entre bacaro e restaurante, o Estro Vino e Cucina (Dorsoduro) é uma abordagem moderna e focada em vinhos, da autoria de dois irmãos — parte bar de vinhos, parte restaurante, com mesas a sério e sistema de reservas próprio. Os copos custam 5€–9€ e os pequenos pratos 6€–14€, e como aceita reservas, é uma excelente escolha quando um grupo quer sentar-se e relaxar. Repare que fecha às terças-feiras, e reserve para a sala de jantar.
O petisco mais barato de Veneza — e a sua jogada de chegada
Se chegar ou partir de autocarro ou carro, passará pela Piazzale Roma, e essa é a sua deixa para o Bacareto Da Lele (Santa Croce, perto da Piazzale Roma). Este buraco na parede é a melhor comida barata da cidade e uma espécie de rito de passagem: pequenos panini recheados a 1€–1,80€ e vinho a 0,70€–1,50€ o copo, pedidos num postigo e comidos nos degraus lá fora. Só aceita dinheiro, é só em pé ou nos degraus, sem lugares sentados ou serviço, e fecha ao início da noite — além de fechar aos domingos — por isso planear em função dele em vez de contar com ele para o jantar. Um grupo pode petiscar aqui alegremente à entrada ou saída; dois panini e um copo custarão menos do que um café na Piazza San Marco.
Casais, grupos e as realidades honestas das portas
O maior erro de planejamento é levar um grupo de seis a lugares feitos para dois. Se você é um casal, todo o mapa está aberto para você — os balcões minúsculos do All'Arco, Cantina Do Mori e Ostaria dai Zemei funcionam melhor com apenas vocês dois apertados no mármore. Se forem quatro ou mais e quiserem sentar, suas opções reais se reduzem aos que aceitam reservas e têm salas: Osteria alla Vedova, Cantina Do Spade e Estro Vino e Cucina. Em todo o resto, um grupo pode funcionar, mas funciona em pé — reunido em um campo no Al Mercà, no parapeito do già Schiavi, na fondamenta do Al Squero, ou espalhado ao longo do canal no Vino Vero e Al Timon. Aceite isso, e um tour em grupo é uma alegria; lute contra, e você passará a noite procurando cadeiras que não existem. Para mais sobre bairros, estações e como se locomover, o guia completo de Veneza é o complemento deste artigo.
Notas práticas: como se locomover, dinheiro, horários, orçamento
Como se locomover. Todos os locais aqui são acessíveis a pé se você se hospedar no centro; os clusters de Rialto e Cannaregio estão a uma parada de vaporetto de distância no Grande Canal (linha 1 ou 2), e Dorsoduro fica a uma curta caminhada pela Ponte Accademia. O Bacareto Da Lele fica bem ao lado da Piazzale Roma, o portal do continente, então faça dele sua primeira ou última parada, em vez de um desvio.
Dinheiro. Leve dinheiro vivo. O Bacareto Da Lele aceita apenas dinheiro, e com esses preços — um cicchetto de €1,50, uma ombra de €2 — passar o cartão parece absurdo e muitas vezes nem é oferecido. Um bolso com notas e moedas pequenas é a moeda correta de um giro.
Horários. Comece mais cedo do que você imagina — 17h30 às 18h — porque as melhores bancas enchem rápido e vários lugares fecham cedo: Al Mercà por volta das 20h, Da Lele no início da noite, e ambos, mais a Cantina Do Mori, fecham aos domingos; Estro fecha às terças. Organize o tour de modo que os que fecham mais cedo venham primeiro e os bares de vinho de Cannaregio, que funcionam até mais tarde, fiquem por último.
Orçamento. Esta é a refeição de ótimo custo-benefício de uma cidade cara. Duas pessoas podem comer e beber bem em três bacari por €40–60 no total — uma dúzia de cicchetti a €1,50–4 cada e seis ou sete copos a €2–8. Os bares de vinhos naturais como o Vino Vero e as salas com mesas do Estro ou alla Vedova aumentam o valor; as bancas de mercado e o già Schiavi mantêm-no gloriosamente baixo. Coma onde os venezianos comem em pé, e Veneza deixa de ser uma cidade que cobra caro e se torna uma que alimenta você de forma barata e brilhante, um pequeno prato de cada vez.