Veneza mede-se pelos sinos. Onze torres ainda vigiam a lagoa e, durante seis séculos, cada uma dizia à sua paróquia a que horas pescar, rezar ou atracar, muito antes de todas concordarem num relógio comum. Suba e percorra algumas delas em poucos dias e a cidade deixa de ser um labirinto de vielas para se tornar um diagrama: campanários como pontos de referência, linhas de vista como prova de que a altura acima da água nunca foi algo neutro na República.
A Praça de São Marcos funciona com dois relógios, não um
Comece na Praça de São Marcos, porque dois dos principais concorrentes desta corrida partilham a mesma praça e a maioria dos visitantes só sobe a um deles. O Campanile di San Marco (Torre do Sino de São Marcos, San Marco) é a torre mais alta da lagoa e a única construída para impressionar pela escala, e não por devoção paroquial. É um passeio de elevador, não uma subida a pé, e a vista do topo é aquela contra a qual todas as outras torres deste artigo são medidas. Reserve o bilhete online com hora marcada antes de ir; a fila na praça é longa do fim da manhã ao início da noite na maior parte do ano. A entrada custa 10€, elevador incluído, e grupos com mais de dez pessoas devem reservar lugar em vez de tentar comprar no dia. Reserve 45 minutos, mais se houver espera no topo para tirar fotos.
A dois minutos a pé, do outro lado da praça, está a rival mais discreta e mais interessante: a Torre dell'Orologio (Torre do Relógio de São Marcos, San Marco). Este é o verdadeiro guarda-tempo em que assenta toda a ideia de uma corrida de torres sineiras: um relógio astronómico renascentista, ainda em funcionamento, que continua a mostrar as horas, o zodíaco e as fases da lua à praça lá em baixo. Só é visitável com visita guiada, limitada a cinco pessoas por turno, pelo que não é a escolha certa para um grupo de oito, mas compensa os quarenta minutos para duas ou três pessoas que queiram que o mecanismo seja explicado em vez de apenas fotografado. As visitas custam cerca de 14 a 20 euros por pessoa, dependendo do itinerário, e os lugares esgotam dias antes nos meses mais quentes, por isso reserve antes de chegar a Veneza, não depois.
Uma escadaria renascentista que nunca marcou as horas
A dez minutos a pé a noroeste da praça, pelas calli em direção a Campo Manin, fica o único curinga honesto deste artigo: a Scala Contarini del Bovolo (Escadaria em Espiral, San Marco). Não tem sino e nunca disse horas a ninguém. É uma escadaria privada renascentista, uma torre em espiral exterior que uma família nobre construiu apenas para ser subida e admirada, o que faz dela a coisa mais próxima de uma torre inscrita por pura vaidade. A entrada é com hora marcada, limitada a cerca de vinte pessoas por turno de trinta minutos, valendo a pena reservar com antecedência aos fins de semana. Conte com 9 a 12 euros e vinte minutos, mais a caminhada, uma combinação fácil com a torre do relógio se a manhã já foi passada na Praça de São Marcos e uma subida mais curta serve antes do almoço.
Três torres desclassificadas pela própria inclinação
Nem todos os campanários desta corrida estão direitos, e as torres inclinadas são, porventura, as narradoras mais honestas: Veneza está construída sobre estacas de madeira cravadas na lama, e uma torre sineira que começa a inclinar-se é um relatório de subsidência da lagoa que se pode ler a partir da rua.
A cinco minutos a pé a oeste de São Marcos, em Campo Santo Stefano, está o Campanile di Santo Stefano (Torre Inclinada, San Marco). Reforçada depois do terramoto de 1902, nunca teve a hipótese de competir em altura e agora só pode ser vista pelo exterior. Pode olhar para a inclinação a partir do campo, mas não pode subir. O interior da igreja recebe confortavelmente pequenos grupos e custa 3€ sozinho, ou vem incluído no Chorus Pass de 15€ para quem visite várias igrejas paroquiais de Veneza numa estadia mais longa.
Do outro lado do Grande Canal, em Castello, a cerca de vinte minutos a pé ou um rápido salto de vaporetto de Santo Stefano, o Campanile di San Giorgio dei Greci (Torre Inclinada, Castello) inclina-se mais e de forma menos famosa. Começou a inclinar-se durante a própria construção, nos anos 1580, e simplesmente nunca parou. A igreja é gratuita e combina naturalmente com o Museu dos Ícones contíguo por cerca de 6€. Esta é uma paragem de pequenos grupos, um achado numa rua tranquila que a maioria das pessoas que percorre a rota principal de Castello em direção ao Arsenale perde por completo.
A torre que a maioria dos excursionistas fotografa sem saber o nome fica em Burano, acessível pela linha 12 de vaporetto a partir de Fondamente Nove (cerca de 45 minutos por sentido). O Campanile di San Martino, Burano (Torre Inclinada, Burano) inclina-se porque a ilha inteira assentou de forma irregular. A entrada na igreja é gratuita, acomoda grupos facilmente como parte de um dia de saltos entre ilhas, mas as portas fecham diariamente entre as 12:00 e as 15:00, por isso planeie a visita para antes ou depois do almoço.
Os corredores silenciosos que a maioria dos visitantes ignora
Longe da praça, quatro torres continuam na corrida quase sem espetadores, e é aqui que uma visita repetida a Veneza compensa.
O Campanile di San Pietro di Castello (Castello) fica na ponta oriental da cidade, a cerca de quinze minutos a pé para lá dos portões do Arsenale, e vale a distância precisamente porque quase ninguém lá vai. Marca o local da catedral original de Veneza, posta de lado quando São Marcos se tornou a sede do poder da República; chame-lhe a torre que perdeu a corrida politicamente, em vez de fisicamente. A igreja está aberta 365 dias por ano, a entrada é gratuita ou com pequeno donativo, e é ideal para pequenos grupos que procurem uma paragem sem multidões em vez de mais uma fila.
A cerca de quinze minutos de volta para o centro, o Campanile di Santa Maria Formosa (Castello) tem um pormenor que por si só justifica um desvio: uma gárgula esculpida na pedra, do tipo de coisa que uma nota de rodapé transforma na melhor parte da tarde. A torre só se vê pelo exterior, mas o interior da igreja está aberto a pequenos grupos por 3€, ou com o Chorus Pass.
Do outro lado da cidade, em Cannaregio, acessível pelas linhas 4.2 ou 5.2 de vaporetto até à paragem Madonna dell'Orto, o Campanile della Madonna dell'Orto (Cannaregio) é a alternativa tranquila às multidões do Rialto para uma tarde. Tintoretto está enterrado lá dentro, por isso combine a torre com as pinturas em vez de a tratar como uma paragem para fotos. A entrada na igreja custa 3€ e é um passeio fácil e sem multidões de 30 a 40 minutos.
De volta a Castello, perto da paragem de vaporetto Celestia e a cerca de dez minutos do San Pietro di Castello, o Campanile di San Francesco della Vigna (Castello) foi construído em 1571 explicitamente como o substituto de São Marcos, o campanário de reserva da República, na prática, embora a torre em si não esteja atualmente aberta para subir. Venha pelo claustro e pelo exterior, não pela vista; a entrada é gratuita e tanto a igreja como o claustro são tranquilos para grupos.
A torre mais antiga da lagoa nem sequer fica em Veneza propriamente dita
O último concorrente fica a cerca de uma hora do centro da cidade, em Torcello, e a viagem vale a pena porque é anterior a todas as outras torres desta corrida por uma larga margem. O Campanile di Torcello (Santa Maria Assunta, Torcello) é a torre sineira sobrevivente mais antiga da lagoa, o contraponto à ambição cívica de São Marcos, construída quando Torcello, e não Veneza, era o centro de poder da região. Chegue-se a ela pela linha 12 de vaporetto a partir de Fondamente Nove, geralmente incluída num dia de lagoa com Burano e Murano, já que Torcello fica a um pequeno salto adicional de Burano. A entrada só para a torre custa 5€, ou 9€ em combinação com a basílica, e recebe grupos facilmente, já que a maioria das pessoas chega organizada num passeio de barco. Suba-a pela lagoa vazia da cidade, a alternativa tranquila se São Marcos o deixou a querer a água sem a multidão.
Planear a subida
Fique alojado num sítio central. A pesquisa de hotéis em Veneza cobre o leque de opções, mas para uma viagem pensada à volta deste percurso, San Marco ou Castello cortam a maior parte da caminhada, já que sete das onze torres ficam a vinte minutos de distância umas das outras nesse lado do Grande Canal.
Transportes. As ilhas da lagoa precisam da linha 12 de vaporetto a partir de Fondamente Nove. Compre um passe ACTV de 24 ou 72 horas em vez de bilhetes simples se combinar mais de duas ilhas ou torres de barco num dia. Tudo em San Marco, Castello e Cannaregio é acessível a pé, embora as torres mais tranquilas se acumulem: espere 3 a 4 km se o percurso pelas ruas secundárias for feito num só dia.
Dinheiro e cartões. A maioria das entradas para torres e igrejas aceita cartões, mas as igrejas paroquiais mais pequenas (San Pietro di Castello, Madonna dell'Orto) por vezes só aceitam dinheiro para a caixa de donativos, por isso leve notas pequenas.
Horários. Reserve o Campanile di San Marco e a Torre dell'Orologio com antecedência, sempre. Ambos esgotam os lugares do próprio dia a meio da manhã, da primavera ao outono. As torres mais escondidas não precisam de reserva e estão mais tranquilas logo de manhã, antes das 10:00. Com um dia inteiro, divida-o: de manhã na Praça de São Marcos para as duas torres principais, de tarde em Castello e Cannaregio para as tranquilas.
Orçamento. Uma passagem completa pelas torres que se podem subir, San Marco, a torre do relógio, Bovolo e Torcello, custa cerca de 45 a 55 euros por pessoa antes do passe de vaporetto; as torres inclinadas e as paragens mais escondidas adicionam apenas mais alguns euros, já que a maioria custa 3€ ou é gratuita. Para onde ficar e o que mais preencher os dias entre torres, o guia de Veneza cobre o resto da cidade.
