Klockan sex på kvällen, när dagsturisterna börjar vandra tillbaka mot stationen och ljuset blir gyllene över vattnet, dukar Venedig tyst upp sitt riktiga middagsbord. Det är inte alls ett bord – det är en marmordisk fullproppad med små tallrikar, en dörröppning du måste luta dig in i, ett glas vin som dricks stående. Det här är bacaron, och en kväll då man driver mellan tre eller fyra sådana, äter en €2-cicchetto här och en €1,50-crostino där, är den bästa måltid staden bjuder på. Här är hur du planerar den utan att slösa bort en enda ombra.
Först, spelets regler
En bacaro är en venetiansk vinbar som bygger på cicchetti – små munsbitar som äts stående, vanligtvis prissatta €1,50–4 styck. En ombra är ett litet glas husets vin, ofta €2–4; en giro de ombre är själva rundvandringen, konsten att gå från bar till bar. Du beställer i disken, du äter där du står eller på närmaste kanalavsats, och på de flesta av dessa ställen finns det ingen bordsservering och inga bord att boka. Det är inte en egenhet att tolerera; det är hela poängen. I samma stund som du sätter dig och väntar på en meny har du lämnat bacarovärlden och klivit in i restaurangvärlden, där samma sardiner kostar tre gånger så mycket.
De flesta bacari har öppet mellan ungefär 11:00 och 20:00, med en intensiv aperitivotid från klockan sex. Flera håller stängt på söndagar, och några stänger förvånansvärt tidigt, så en rundvandring är något du planerar med en ungefärlig klocka i huvudet. Nedan har jag grupperat ställena efter stadsdel så att du kan gå en vettig rutt istället för att sicksacka över broar. Om du fortfarande inte har bestämt dig för var du ska bo, är Venedig-hotellsökningen värd att göra innan du låser en stadsdel – att bo i San Polo eller Cannaregio placerar det mesta inom tio minuters promenad.
Runt Rialtomarknaden: den klassiska rundvandringen
Den tätaste ansamlingen av bra bacari sitter i gränderna bakom Rialtos fiskmarknad i San Polo, och hit skulle jag skicka en nybörjare. Börja tidigt – precis vid öppning om du kan – för de här ställena blir snabbt från lugnt till fullproppade.
All'Arco (San Polo, bakom Rialtomarknaden) är finsmakarens ställe och, enligt mig, den bästa disken i stan för made-to-order crudo-cicchetti – rå fisk som dressas på beställning, en samling saker du pekar på och ser dem bygga. Cicchetti kostar €1,50–3, en ombra €2–4. Det är genuint litet och endast ståplats: perfekt för två till fyra personer vid disken, hopplöst för en grupp på åtta. Inga reservationer, så gå precis vid öppning eller en måndagsmorgon innan det blir överfullt. Om du kommer klockan 13 på en lördag äter du på gatan med armbågar i sidan.
Två minuters promenad bort har Cantina Do Mori (San Polo) hällt upp sedan 1462, vilket gör den till Venedigs äldsta bacaro och en levande del av staden snarare än ett museum. Kom för det låga koppartaket, ett glas från cirka €2,50 och francobolli – de små ”frimärkssmörgåsarna” – för €1,50–3 per bit. Det är trångt och endast ståplats, så tänk par och små sällskap, inte stora grupper, och notera att det är stängt på söndagar. Det här är ett ställe du besöker för atmosfären lika mycket som maten; gå, beställ två glas, sug in rummet, och gå vidare.
För de vackraste tallrikarna i kvarteret, gå till Ostaria dai Zemei (San Polo, nära Rialto) – ”tvillingarna” gör några av de mest uppfinningsrika, snygga cicchetti i stan, €1,50–2,50 styck, glas €2,50–4. Det är litet och mest ett dagställe, så passa in det mitt i en eftermiddagsrunda snarare än en sen kvällsrunda. Bra för par och små grupper som inte har något emot att stå.
När du vill ha en spritz och en billig panino istället för ett helt smörgåsbord, är Al Mercà (San Polo, på torget vid Rialtomarknaden) disken som lokalbefolkningen trängs vid för just det: minipanini för €1,50–2 och en Select-spritz eller ett glas vin för €2,50–4. Det är ren ståplats på torget – inga sittplatser alls – och det stänger hårt på kvällen, cirka 20:00 och stängt på söndagar, så detta är ett tidigt drag. En grupp kan samlas på det öppna torget, men ingen sätter sig ner.
Två San Polo-ställen ger dig ett riktigt tak och en stol om du behöver det. Cantina Do Spade (San Polo) är sexhundra år gammal och friterar fortfarande moeche – mjukt krabba, i säsong – tillsammans med cicchetti för €1,50–3; det har ett rejält sittande bakrum med tallrikar runt €10–16, och det tar emot reservationer. Det gör det till ett av de bättre alternativen för en grupp, även om utrymmet är trångt, så boka bakrummet på helger. Och Basegò (San Polo, på vägen mot San Marco) är en nyare generationens, miljömedveten bacaro med en cicchetto sospeso-tradition av att betala framåt – cicchetti €2–4, glas €3–5. Det är litet och ståbaserat men genuint välkomnande, ett varmt, mindre turistigt stopp för en liten grupps aperitivo. Inget av dem är byggt för en stor sittande festmåltid, men båda är civiliserade ställen att samla trupperna på.
Cannaregio och Misericordia-stråket
På andra sidan Canal Grande är Fondamenta della Misericordia i Cannaregio stadens barryggrad efter mörkrets inbrott – en rad kanalnära ställen som fylls av en ung lokal- och resenärspublik från aperitivo och framåt. Det är här en kväll övergår från att äta till att dricka.
Vino Vero (Cannaregio, Fondamenta Misericordia) är Venedigs ursprungliga naturvinbar och stråkets ankare. Vinutbudet är anledningen att komma – glas kostar €5–8, långt över den gammaldags bacaro-priset, och crostini är €2–4. Det finns några små bord och ståplats, och det är packat vid aperitivo, så kom tidigt om du vill ha ett av kanalborden; annars står du på fondamentan, vilket inte är någon uppoffring en varm kväll. Bäst för par och små grupper.
Några dörrar bort är Al Timon (Cannaregio) Misericordias sociala hjärta, känt för sina förtöjda båtar som guppar på kanalen och som du kan sitta i med en spritz. Cicchetti och spritz är €2–4, grillade tallrikar €10–15, och den livliga studentenergin passar faktiskt en grupp. Jag ska vara ärlig: du går hit för båtplatserna och atmosfären, inte för raffinerade cicchetti – maten är okej, stämningen är produkten. Räkna med väntan på de eftertraktade båtarna, och bygg inte hela din måltid kring köket.
För den enda riktiga sittande måltiden i Cannaregio är Osteria alla Vedova (Cannaregio, nära Cà d'Oro, även kallad Cà d'Oro alla Vedova) det gruppvänliga undantaget. Det är en riktig sittande osteria som tar emot reservationer, och den är känd för kanske de bästa polpetter i Venedig – köttbullar för cirka €1,50 styck – tillsammans med sittande huvudrätter för €12–18. Här är det smarta draget: du kan boka matsalen för en riktig middag, eller så kan du helt skippa rummet, beställa en polpetta och ett glas i baren och äta det stående utanför för ett par euro. Boka i förväg om du vill ha bordet; polpetta-och-glas-versionen kräver ingen planering alls.
Dorsoduro och Accademia
Dorsoduro-sidan, runt Accademia och Zattere, är lugnare och mer bostadsbetonad – rätt register för en långsammare, senare rundvandring.
Cantine del Vino già Schiavi (Dorsoduro, vid Ponte San Trovaso nära Accademia) är en familjeägd klassiker som varit en favorit i årtionden, och förtjänt. Dragplåstret är crostini – uppfinningsrika baccalà- och tonfiskvarianter bland dussintals andra – för €1,30–2 styck, med glas från cirka €1,50, några av de mest rättvisa priser du hittar. Det finns inga sittplatser; små grupper sprider ut sig på kanalavsatsen tvärs över vattnet, men det finns ingen bordsservering, så beställ allt i disken. Köp en solfjäder av crostini och ett par glas, gå över till avsatsen, och luta dig.
En kort promenad bort har Osteria Al Squero (Dorsoduro, mittemot San Trovaso-båtvarvet) den bästa utsikten av alla bacari på denna lista: den blickar rakt över en smal kanal mot ett aktivt squero, gondolverkstaden där båtarna byggs och repareras. Cicchetti är €1,50–2,50, glas €2–4, och det finns inga sittplatser – du står på fondamentan med en tallrik. Kom en vardag när båtvarvet faktiskt är aktivt och utsikten förtjänar sin vykortsstatus; på en död söndag är det bara en fin kanal.
För en sittande Dorsoduro-upplevelse som överbryggar bacaro och restaurang är Estro Vino e Cucina (Dorsoduro) en modern, vinledd tolkning av formen från två bröder – delvis vinbar, delvis restaurang, med riktiga bord och eget bokningssystem. Glas kostar €5–9 och smårätter €6–14, och eftersom det tar emot reservationer är det ett starkt val när en grupp vill sitta ner och slå sig till ro. Notera att det är stängt på tisdagar, och boka matsalen.
Det billigaste bettet i Venedig – och ditt ankomstknep
Om du kommer eller går med buss eller bil passerar du Piazzale Roma, och det är din signal för Bacareto Da Lele (Santa Croce, vid Piazzale Roma). Detta hål i väggen är den bästa billiga maten i stan och något av en övergångsrit: små fyllda panini för €1–1,80 och vin för €0,70–1,50 glaset, beställt i en lucka och ätit på trappan utanför. Endast kontanter, stå- eller trapp-platser, inga sittplatser eller servering, och det stänger tidigt på kvällen – plus att det är stängt på söndagar – så planera kring det snarare än att räkna med det för middag. En grupp kan småäta här glatt på vägen in eller ut; två panini och ett glas kostar dig mindre än en kaffe på Piazza San Marco.
Par, grupper och de ärliga dörrverkligheterna
Det största planeringsmisstaget är att ta med en grupp på sex till ställen byggda för två. Är ni ett par är hela kartan öppen — de små diskarna på All'Arco, Cantina Do Mori och Ostaria dai Zemei är som bäst när ni två trängs vid marmorn. Om ni är fyra eller fler och vill sitta, begränsas era alternativ till de som tar bokningar och har rum: Osteria alla Vedova, Cantina Do Spade och Estro Vino e Cucina. Överallt annars kan en grupp fungera, men det fungerar stående — samlade på ett torg vid Al Mercà, på kanten vid già Schiavi, på kajen vid Al Squero, eller utmed kanalen vid Vino Vero och Al Timon. Acceptera det, så blir en grupprunda en njutning; kämpar du emot, kommer du att spendera natten med att leta efter stolar som inte finns. För mer om stadsdelar, årstider och att ta sig runt, är hela Venedigguiden ett komplement till denna text.
Praktiska anteckningar: ta sig runt, kontanter, tajming, budget
Ta sig runt. Varje ställe här är promenadvänligt om du bor centralt; klustren kring Rialto och Cannaregio ligger en vaporettohållplats från varandra på Canal Grande (linje 1 eller 2), och Dorsoduro är en kort promenad över Accademiabron. Bacareto Da Lele ligger precis vid Piazzale Roma, fastlandsporten, så gör det till ditt första eller sista stopp på resan snarare än en omväg.
Kontanter. Ha med dem. Bacareto Da Lele tar bara kontanter, och med dessa priser — en cicchetto för 1,50 €, en ombra för 2 € — känns det absurt att dra ett kort och erbjuds ofta inte. En ficka med små sedlar och mynt är rätt valuta för en giro.
Tajming. Börja tidigare än du tror — 17.30 till 18.00 — eftersom de bästa diskarna blir snabbt överbefolkade och flera ställen stänger tidigt: Al Mercà runt 20.00, Da Lele tidig kväll, och båda dessa plus Cantina Do Mori stänger på söndagar; Estro stänger på tisdagar. Bygg rundan så att de som stänger tidigt kommer först och vinbarerna i Cannaregio, som håller öppet längst, kommer sist.
Budget. Detta är den stora valutan för pengarna i en dyr stad. Två personer kan äta och dricka gott på tre bacari för 40–60 € totalt — ett dussin cicchetti för 1,50–4 € styck och sex eller sju glas för 2–8 €. Barerna med naturvin som Vino Vero och sittande rum på Estro eller alla Vedova driver upp summan; marknadsdiskarna och già Schiavi håller den härligt låg. Ät där venetianarna står, och Venedig upphör att vara en stad som överdebiterar dig och blir en som ger dig billig och briljant mat, en liten tallrik i taget.