Klokken seks om kvelden, når dagsturistene trasker tilbake mot stasjonen og lyset blir gyllent over vannet, dekker Venezia stille sitt virkelige middagsbord. Det er ikke et bord i det hele tatt – det er en marmordisk full av små tallerkener, en døråpning du må lene deg inn i, et glass vin drukket stående. Dette er bacaroen, og en kveld som flyter mellom tre eller fire av dem, med en €2 cicchetto her og en €1,50 crostino der, er det beste måltidet byen serverer. Her er hvordan du planlegger det uten å kaste bort en eneste ombra.
Først: spillereglene
En bacaro er en venetiansk vinbar bygget rundt cicchetti – småretter som spises stående, vanligvis priset €1,50–4 stykket. En ombra er et lite glass husvin, ofte €2–4; en giro de ombre er selve runden, handlingen å gå fra bar til bar. Du bestiller i baren, du spiser der du står eller på nærmeste kanalkant, og på de fleste av disse stedene er det ingen bordservering og ingen reservasjon. Det er ikke en særhet du må tåle; det er hele poenget. I det du setter deg ned og venter på en meny, har du forlatt bacaro-verdenen og gått inn i restaurantens, hvor den samme sardinen koster tre ganger så mye.
De fleste bacari holder åpent mellom omtrent 11 og 20, med et hardt aperitivo-press fra klokken seks. Flere holder stengt på søndager, og noen stenger overraskende tidlig, så en runde er noe du bygger med en grov klokke i hodet. Nedenfor har jeg gruppert stedene etter nabolag, slik at du kan gå en fornuftig linje i stedet for å sikksakke over broer. Hvis du fortsatt ikke har bestemt deg for hvor du skal bo, er Venice hotel search verdt å gjøre før du låser deg til et nabolag – å bo i San Polo eller Cannaregio plasserer det meste innen ti minutters gange.
Rundt Rialto-markedet: den klassiske runden
Den tetteste klyngen av gode bacari ligger i smugene bak Rialto fiskemarked i San Polo, og det er hit jeg ville sendt en førstegangsbesøkende. Start tidlig – helt ved åpning hvis du kan – fordi disse stedene går fra rolig til skulder ved skulder fort.
All'Arco (San Polo, bak Rialto-markedet) er kennernes stopp og, for mine penger, den beste disken i byen for made-to-order crudo cicchetti – rå fisk dresset på bestilling, en samling ting du peker på og ser dem bygge. Cicchetti koster €1,50–3, en ombra €2–4. Det er virkelig bitte lite og kun stående: perfekt for to til fire personer ved disken, håpløst for en gruppe på åtte. Det er ingen reservasjoner, så gå rett ved åpning eller en mandag morgen før det blir overfylt. Hvis du kommer klokken 13 på en lørdag, spiser du på gaten med albuene i ribbeina.
To minutters gange unna har Cantina Do Mori (San Polo) skjenket siden 1462, noe som gjør det til den eldste bacaroen i Venezia og et levende stykke av byen snarere enn et museumsstykke. Kom for det lave kobbergrytetaket, et glass fra rundt €2,50 og francobolliene – de små «frimerke»-smørbrødene – til €1,50–3 per bit. Det er trangt og kun stående, så tenk par og toere, ikke grupper, og merk at det er stengt søndager. Dette er et sted du besøker for atmosfæren like mye som maten; gå, bestill to glass, sug inn rommet, og gå videre.
For de peneste tallerkenene i distriktet, stikk innom Ostaria dai Zemei (San Polo, nær Rialto) – «tvillingene» disker opp noen av de mest oppfinnsomme, vakre cicchettiene i byen, €1,50–2,50 hver, glass €2,50–4. Det er lite og stort sett et dagsted, så plasser det midt i en ettermiddagsrunde snarere enn en sen kveldsrunde. Bra for par og små grupper som er fornøyd med å stå.
Når du har lyst på en spritz og en billig panino i stedet for en full smakebit, er Al Mercà (San Polo, på campoen ved Rialto-markedet) disken lokalbefolkningen stimler sammen for akkurat det: mini panini til €1,50–2 og en Select spritz eller et glass vin for €2,50–4. Det er rent stående på campoen – ingen sitteplasser i det hele tatt – og det stenger hardt om kvelden, rundt 20, og er stengt søndager, så dette er et tidlig-ute-trekk. En gruppe kan samles på den åpne plassen, men ingen setter seg ned.
To steder i San Polo gir deg et faktisk tak og en stol hvis du trenger det. Cantina Do Spade (San Polo) er seks århundrer gammel og steker fortsatt moeche – myke skallkrabber, i sesong – ved siden av cicchetti til €1,50–3; det har et skikkelig sitte-rom bak med tallerkener rundt €10–16, og det tar reservasjoner. Det gjør det til et av de bedre alternativene for en gruppe, selv om plassen er trang, så book bakrommet i helgene. Og Basegò (San Polo, på veien mot San Marco) er en nyere generasjons, økobevisst bacaro med en cicchetto sospeso pay-it-forward-tradisjon – cicchetti €2–4, glass €3–5. Det er lite og stå-dominert, men virkelig imøtekommende, et varmt, mindre turistete stopp for en aperitivo i liten gruppe. Ingen av dem er bygget for et stort bord-sittemåltid, men begge er siviliserte steder å samle seg igjen.
Cannaregio og Misericordia-stripa
På andre siden av Canal Grande er Fondamenta della Misericordia i Cannaregio byens etter-mørkets barrygg – en rekke kanalkantssteder som fylles med et ungt lokalt-pluss-reisende-publikum fra aperitivo og utover. Det er her en kveld tipper fra å spise til å drikke.
Vino Vero (Cannaregio, Fondamenta Misericordia) er Venezias originale naturvinbar og ankeret på stripa. Vinutvalget er grunnen til å komme – glass koster €5–8, godt over den gammeldagse bacaro-prisen, og crostini er €2–4. Det er noen små bord og ståplass, og det er stappfullt ved aperitivo, så kom tidlig hvis du vil ha et av bordene ved kanalen; ellers står du på fondamentaen, noe som ikke er noen prøvelse på en varm kveld. Best for par og små grupper.
Noen dører unna er Al Timon (Cannaregio) det sosiale hjertet av Misericordia, kjent for sine fortøyde båter som dugger på kanalen som du kan sitte i med en spritz. Cicchetti og spritz er €2–4, grillet servering €10–15, og den summende studentenergien passer virkelig en gruppe. Jeg skal være ærlig: du kommer hit for båtsetene og atmosfæren, ikke for raffinert cicchetti – maten er OK, stemningen er produktet. Forvent ventetid for de ettertraktede båtene, og ikke bygg hele måltidet rundt kjøkkenet.
For det ene skikkelig sittemåltidet i Cannaregio, er Osteria alla Vedova (Cannaregio, nær Cà d'Oro, også kalt Cà d'Oro alla Vedova) unntaket som passer for grupper. Det er en ekte sitte-osteria som tar reservasjoner, og det er berømt for kanskje de beste polpette i Venezia – kjøttboller til omtrent €1,50 stykket – ved siden av sitte-hovedretter på €12–18. Her er det lure trekket: du kan booke spisesalen for en skikkelig middag, eller du kan hoppe over rommet helt, bestille en polpetta og et glass i baren, og spise det stående ute for et par euro. Book på forhånd hvis du vil ha bordet; polpetta-og-et-glass-versjonen trenger ingen plan i det hele tatt.
Dorsoduro og Accademia
Dorsoduro-siden, rundt Accademia og Zattere, er roligere og mer boligpreget – riktig register for en saktere, senere runde.
Cantine del Vino già Schiavi (Dorsoduro, ved Ponte San Trovaso nær Accademia) er en familiedrevet klassiker som har vært en favoritt i flere tiår, og fortjent. Trekket er crostini – oppfinnsomme baccalà- og tunfiskversjoner blant dusinvis av andre – til €1,30–2 stykket, med glass fra rundt €1,50, noen av de rimeligste prisene du finner. Det er ingen sitteplasser; små grupper flyter ut på kanalkanten over vannet, men det er ingen bordservering, så bestill alt i baren. Kjøp en vifte av crostini og et par glass, gå over til kanten, og len deg.
En kort spasertur unna har Osteria Al Squero (Dorsoduro, vendt mot San Trovaso-båtbyggingen) den beste utsikten av noen bacaro på denne listen: den ser rett over en smal kanal på en fungerende squero, gondolverkstedet hvor båtene bygges og repareres. Cicchetti er €1,50–2,50, glass €2–4, og det er ingen sitteplasser – du står på fondamentaen med en tallerken. Kom på en ukedag når båtbyggingen faktisk er aktiv og utsikten fortjener postkortstatus; på en død søndag er det bare en fin kanal.
For en Dorsoduro-sitteplass som bygger bro mellom bacaro og restaurant, er Estro Vino e Cucina (Dorsoduro) et moderne, vindrevet take på formen fra to brødre – delvis vinbar, delvis restaurant, med ekte bord og eget bookingsystem. Glass koster €5–9 og småretter €6–14, og fordi det tar reservasjoner er det et sterkt valg når en gruppe faktisk vil sitte og slå seg til ro. Merk at det er stengt tirsdager, og book for spisesalen.
Den billigste biten i Venezia – og ditt ankomsttrekk
Hvis du kommer eller går med buss eller bil, passerer du Piazzale Roma, og det er ditt signal for Bacareto Da Lele (Santa Croce, ved Piazzale Roma). Dette hull-i-veggen er det beste billige måltidet i byen og nærmest et overgangsrituale: små fylte panini til €1–1,80 og vin til €0,70–1,50 glasset, bestilt gjennom en luke og spist på trappen utenfor. Det er kun kontanter, stående eller trapp kun, uten sitteplasser eller servering, og det stenger rundt tidlig kveld – i tillegg er det stengt søndager – så planlegg rundt det i stedet for å regne med det til middag. En gruppe kan småspise her lykkelig på vei inn eller ut; to panini og et glass vil koste deg mindre enn en kaffe på Piazza San Marco.
Par, grupper og de ærlige dørrealitetene
Den største planleggingsfeilen er å ta med en gruppe på seks til steder som er bygget for to. Hvis dere er et par, står hele kartet åpent for dere — de små diskene på All'Arco, Cantina Do Mori og Ostaria dai Zemei er på sitt beste når dere to er klemt inn ved marmoren. Hvis dere er fire eller flere og vil sitte, snevres de reelle alternativene inn til de som tar imot bestillinger og har rom: Osteria alla Vedova, Cantina Do Spade og Estro Vino e Cucina. Overalt ellers kan en gruppe fungere, men det fungerer stående — samlet på en campiello ved Al Mercà, på avsatsen ved già Schiavi, på fondamentaen ved Al Squero, eller flytende langs kanalen ved Vino Vero og Al Timon. Godta det, og en gruppe-crawl blir en fryd; kjemper du imot, vil du tilbringe kvelden på jakt etter stoler som ikke finnes. For mer om nabolag, årstider og transport, er den fullstendige Venice guide følgesvenn til denne artikkelen.
Praktiske notater: transport, kontanter, timing, budsjett
Transport. Hvert sted er tilgjengelig til fots hvis du bor sentralt; Rialto- og Cannaregio-klyngene er én vaporetto-stopp fra hverandre på Canal Grande (linje 1 eller 2), og Dorsoduro er en kort spasertur over Accademia-broen. Bacareto Da Lele ligger rett ved Piazzale Roma, fastlandets inngangsport, så gjør det til ditt første eller siste stopp i stedet for en omvei.
Kontanter. Ha det med deg. Bacareto Da Lele tar kun kontanter, og til disse prisene — en €1,50 cicchetto, en €2 ombra — føles det absurd å sveipe et kort, og det tilbys ofte ikke. En lomme med små sedler og mynter er den rette valutaen for en giro.
Timing. Start tidligere enn du tror — 17.30 til 18.00 — fordi de beste diskene fylles raskt, og flere steder stenger tidlig: Al Mercà rundt 20.00, Da Lele i de tidlige kveldstimene, og begge disse samt Cantina Do Mori er stengt på søndager; Estro stenger på tirsdager. Legg opp turen slik at de som stenger tidlig kommer først, og vinbarene i Cannaregio, som holder lengst åpent, kommer sist.
Budsjett. Dette er det store måltidet til en god pris i en dyr by. To personer kan spise og drikke godt på tre bacari for €40–60 totalt — et dusin cicchetti til €1,50–4 hver og seks eller syv glass til €2–8. Naturvinbarene som Vino Vero og sitteplassrommene på Estro eller alla Vedova driver prisen opp; markedsdiskene og già Schiavi holder den herlig lav. Spis der venezienerne står, og Venezia slutter å være en by som overbelaster deg og blir en som gir deg mat billig og strålende, en liten rett om gangen.