Rejoindre les îles de la peste avec un billet de vaporetto ordinaire
Les vaporetti de Venise ne se rendent pas seulement à Murano et à Burano. Suivez la bonne ligne plus loin et la lagune s'ouvre sur une station de quarantaine, un cimetière en activité, un monastère qu'un frère résident entretient encore à la main, et un vignoble produisant du vin derrière des murs vieux de six cents ans. Rien de tout cela ne nécessite un guide privé ni un bateau affrété. La plupart est accessible avec un billet ACTV ordinaire et une courte marche, si vous savez à quel arrêt descendre.
Lazzaretto Nuovo (lagune nord, un arrêt après Sant'Erasmo sur la ligne 13 depuis Fondamente Nove, environ 40 minutes) est l'authentique derrière la plupart des légendes sur les îles abandonnées de la lagune : une station de quarantaine du XVIe siècle où les navires et leurs cargaisons attendaient les risques de peste avant d'être admis dans la ville. Les casernes et les hangars de désinfection fouillés ne sont ouverts aux visiteurs individuels que le samedi lors de visites guidées en anglais (10 € par personne, 5 € pour les moins de 14 ans) ; tout autre jour, c'est une réservation exclusive pour groupes à partir de 150 €, ce qui convient mieux à un groupe de six à douze personnes qu'à un visiteur seul. Réservez auprès de la concession qui gère le site au moins une semaine à l'avance en basse saison, plus tôt en été.
À dix minutes au sud sur la ligne 20 depuis San Zaccaria se trouve San Servolo (en face de la Riva degli Schiavoni), ancien asile ayant fonctionné jusqu'en 1978 et abritant aujourd'hui un campus muséal et l'Université internationale de Venise. Il est librement ouvert toute l'année, accueille les groupes sans difficulté, et la visite du musée (7 €, 5 € tarif réduit, gratuit pour les résidents le premier vendredi du mois) traverse l'ancienne pharmacie et les chambres de contention sans la mise en scène théâtrale que suggère le surnom. C'est un musée simple et bien géré qui se trouve par hasard dans un lieu inquiétant.
L'île sur laquelle Venise ne laisse personne débarquer
Poveglia (lagune sud, entre le Lido et Malamocco) est légalement interdite d'accostage : aucun billet de ferry, bateau privé ou guide ne vous permettra d'accéder à l'île elle-même, quoi que suggèrent certaines annonces. Ce qui est réellement réservable en 2026, c'est un circuit en bateau privé qui passe devant Poveglia et plusieurs autres îlots inhabités sans s'arrêter : plusieurs opérateurs agréés proposent cette excursion en charter de 2 à 3 heures, généralement pour 2 à 8 personnes, au prix de 150 à 400 € par bateau plutôt que par personne, raisonnable pour un couple et vraiment avantageux réparti sur un petit groupe. C'est la façon honnête de voir les bâtiments hospitaliers envahis par la végétation depuis l'eau. Demandez directement à votre opérateur si le débarquement est proposé avant de réserver, et considérez un oui comme une raison de réserver ailleurs.
Là où une île de quarantaine est devenue cinq étoiles
San Clemente Palace Venice (sur son île entre Venise et le Lido), qui sera rebaptisé Mandarin Oriental, Venice au cours de l'année 2026, est la touche d'originalité de cette histoire plutôt qu'une exception : c'était une île de quarantaine bien avant de devenir une station balnéaire, et abandonnée pendant des décennies avant cela. Les non-résidents ne peuvent pas s'y promener, mais l'hôtel propose un bateau privé pour les clients réservant le restaurant, le spa ou le déjeuner. Comptez sur des prix de station cinq étoiles ($$$$) et une réservation bien à l'avance, car le service de bateau est organisé autour des réservations de restauration, pas des visites spontanées. Cela convient à un après-midi pour les voyageurs curieux de voir comment l'histoire la plus sombre de la lagune est recyclée, pas pour ceux qui comptent chaque euro.
Deux îles de prière loin de la foule
San Francesco del Deserto (un îlot privé au large de Burano) n'a aucun transport public (l'arrêt le plus véritablement isolé de cet itinéraire), accessible uniquement par un bateau privé organisé directement avec un batelier sur le quai de Burano, environ cinq minutes dans chaque sens. Il n'y a pas de tarif fixe, alors convenez du prix aller-retour avant de partir. Un frère résident propose des visites guidées gratuites (dons bienvenus) pour de petits groupes sans réservation pendant les heures d'ouverture, généralement le matin et en milieu d'après-midi ; appelez à l'avance si vous arrivez en dehors des créneaux habituels. C'est l'alternative tranquille à Burano elle-même : même eau, même lumière, une fraction de la fréquentation.
La ligne 20 dessert également San Lazzaro degli Armeni (lagune sud, face au Lido), un monastère et musée arménien où Byron ramait pour étudier la langue en 1816-17 et où vit encore une petite communauté de moines érudits. Une visite guidée part chaque jour, proposée en plusieurs langues et conçue pour les groupes ; 6 € plus le billet de vaporetto. Envoyez un e-mail ou téléphonez au monastère à l'avance pour confirmer l'heure et la langue du jour : c'est un créneau unique, pas un planning continu, et arriver sans vérifier est la façon la plus courante de le manquer.
San Michele est le cimetière de la ville, pas une ruine
San Michele (immédiatement au nord de Cannaregio, accessible depuis Fondamente Nove sur les lignes 4.1, 4.2, 5.1 ou 5.2 en moins de dix minutes) est l'île la plus susceptible de figurer sur une liste de Venise abandonnée alors qu'elle est tout sauf cela : c'est le cimetière en activité de la ville, recevant toujours des enterrements, et l'un des rares arrêts ici entièrement gratuit au-delà du billet de vaporetto. Toute taille de groupe est acceptable, mais ce n'est pas un décor photo. Avancez tranquillement, baissez la voix parmi les tombes bordées de cyprès et traitez les personnes en deuil avec le même respect que vous attendriez chez vous. Stravinsky, Diaghilev et Ezra Pound sont enterrés ici, ce qui attire un flux régulier de visiteurs sans jamais le rendre bondé.
Torcello était autrefois plus grande que Venise elle-même
Torcello (lagune nord, à 5 minutes de Burano ou à environ 45 minutes directes de Fondamente Nove sur la ligne 12) est l'île qui justifie le mieux le cadre de cet article : une colonie qui a dépassé Venise elle-même au haut Moyen Âge et qui compte aujourd'hui une douzaine de résidents à l'année. La cathédrale de Santa Maria Assunta et le musée attenant accueillent facilement les groupes aux tarifs standard (un billet combiné coûte environ 12 à 20 €, ou 3 € pour le musée seul), et la marche de l'arrêt de vaporetto à la cathédrale, à travers les champs vides où se dressait autrefois une ville, prend environ quinze minutes sans se presser. Allez-y en fin d'après-midi, après que les bateaux de la journée vers Burano se sont éclaircis, et les vues depuis le campanile sur la lagune sont presque solitaires.
La Certosa est passée d'abandonnée à renaissance
La Certosa (aussi appelée Isola della Certosa, nichée entre Venise et Sant'Erasmo) est l'exemple le plus clair dans la lagune d'une île véritablement abandonnée qui a été ressuscitée plutôt que simplement préservée comme pièce de musée : un ancien monastère et, plus tard, un dépôt militaire laissé à l'abandon pendant la majeure partie du XXe siècle, abritant aujourd'hui une école de voile, un espace événementiel et un restaurant/bar qui fonctionnent toute l'année. L'accès est gratuit pour se promener et entièrement adapté aux groupes, bien que l'accès en bateau et en vaporetto soit saisonnier et mérite d'être vérifié directement auprès de l'école de voile de l'île avant de partir, car le service de liaison ne fait pas partie du réseau ACTV standard. Venez pour une heure de marche à travers les bois réhabilités, ou prévoyez un repas au restaurant si le timing correspond.
Les îles agricoles paisibles où presque personne ne s'arrête
Le Vignole (lagune nord, un arrêt de ligne 13 avant Sant'Erasmo, environ 35 minutes de Fondamente Nove) est l'île habitée la moins visitée de la lagune et cela se voit : la bande nord-ouest ouverte convient confortablement à un petit groupe de marcheurs, mais la majeure partie du reste est constituée de terres agricoles privées ou militaires, alors restez sur les sentiers balisés. C'est gratuit au-delà du billet de vaporetto et il y a peu d'installations, ce qui est précisément l'intérêt : une demi-heure ici après Lazzaretto Nuovo est un véritable changement de rythme, avec personne d'autre sur le chemin.
Sant'Erasmo (la plus grande île de la lagune après Venise elle-même, également sur la ligne 13) est assez vaste pour une promenade ou un circuit à vélo complet et accueille les groupes sans difficulté ; plusieurs de ses fermes proposent des dégustations réservables des artichauts violets pour lesquels l'île est connue, facturées séparément de l'entrée gratuite. Louer un vélo à l'arrêt de vaporetto et longer la route périphérique plate prend environ deux heures à un rythme facile, avec de longues étendues où le seul son est le vent dans les champs d'artichauts, un contraste avec la fondamenta bondée de Murano, à vingt minutes en bateau.
Une touche finale Michelin dans un vignoble clos de murs
Venissa (sur Mazzorbo, relié à Burano par une passerelle) clôt cet itinéraire sur sa note la plus élevée : un domaine viticole entouré de murs véritablement sauvé de l'abandon, cultivant aujourd'hui le rare raisin Dorona derrière des murs médiévaux qu'il partage avec un verger et un petit hôtel. L'Osteria décontractée accueille les groupes sans problème, les plats principaux coûtant environ 25 à 40 €, tandis que la salle de dégustation Michelin est petite et nécessite une réservation à l'avance (une table obtenue des semaines à l'avance, pas des jours, en haute saison) à environ 150 à 190 € par personne pour le menu de dégustation. Toute l'opération ne fonctionne que de mai à octobre ; en dehors de cette fenêtre, les murs valent toujours la peine d'être longés au retour de Torcello, mais la cuisine sera fermée.
Planifier le voyage
Installez-vous à Venise même pour cet itinéraire : une recherche d'hôtels à Venise fait apparaître des options près de Fondamente Nove, le point de départ de la plupart de ces lignes, vous épargnant un transfert avant même d'avoir commencé. Pour le contexte plus large sur où manger et où loger au-delà de cet itinéraire, le guide de Venise couvre le reste de la ville.
Achetez un pass ACTV multi-jours plutôt que des billets simples si vous faites plus de trois de ces arrêts en une journée : un billet simple coûte près de 9,50 €, et un pass 24 heures ou 72 heures est vite rentabilisé une fois que Lazzaretto Nuovo, San Michele et Torcello sont sur le même trajet. Prévoyez du liquide pour les petits opérateurs : la visite guidée par un frère sur San Francesco del Deserto accepte les dons, et certains opérateurs de bateaux privés pour le circuit de Poveglia préfèrent l'argent liquide sur le quai plutôt que des lecteurs de cartes qui ne captent pas toujours le signal au milieu de la lagune.
Planifiez le voyage en fonction des horaires de vaporetti, et non l'inverse : la ligne 13 et la ligne 20 circulent environ toutes les 30 à 50 minutes hors saison, donc rater une correspondance peut coûter une heure, pas cinq minutes. Une journée réaliste couvre confortablement deux ou trois arrêts ; en entasser douze dans un seul itinéraire transforme une traversée tranquille de la lagune en exercice de transport. Le printemps et le début de l'automne offrent la mer la plus calme et les files d'attente les plus courtes pour les visites guidées ; les après-midis d'été sur les tronçons découverts de la lagune (Sant'Erasmo, Le Vignole, circuit de Poveglia) peuvent être exposés avec peu d'ombre, alors apportez de l'eau et partez tôt.
Prévoyez un budget pour une journée complète entre 40 € et 120 € par personne selon le nombre de visites guidées et de bateaux privés que vous ajoutez : San Michele et les Vignole ne coûtent rien au-delà du tarif du vaporetto, tandis qu'un circuit privé à Poveglia ou le menu de dégustation de Venissa représentent l'essentiel de ce montant supérieur.
