Klokken seks om aftenen, når dagsturisterne vender tilbage mod stationen, og lyset bliver gyldent på vandet, dækker Venedig stille og roligt sit rigtige aftensbord. Det er slet ikke et bord – det er en marmorbanket fyldt med små tallerkener, en døråbning, du må læne dig ind i, et glas vin, der nydes stående. Dette er bacaro'en, og en aften tilbragt med at drive mellem tre eller fire af dem, spise en cicchetto til €2 her og en crostino til €1,50 der, er det bedste måltid, byen serverer. Her er, hvordan du planlægger det uden at spilde en eneste ombra.
Først, spillets regler
En bacaro er en venetiansk vinkbar bygget omkring cicchetti – små bidder, der spises stående, normalt prissat €1,50–4 stykket. En ombra er et lille glas husets vin, ofte €2–4; en giro de ombre er selve turen, handlingen at gå fra bar til bar. Du bestiller i baren, du spiser, hvor du står, eller på den nærmeste kanalkant, og på de fleste af disse steder er der ikke bordservice og ingen reservationer. Det er ikke en særhed, du skal acceptere; det er hele pointen. I det øjeblik du sætter dig ned og venter på en menu, har du forladt bacaro-verdenen og trådt ind i restaurantverdenen, hvor den samme sardine koster tre gange så meget.
De fleste bacari driver deres forretning mellem cirka kl. 11 og 20, med et kraftigt aperitivo-rus fra kl. 18. Flere holder lukket om søndagen, og nogle lukker overraskende tidligt, så en crawl er noget, du bygger med en grov plan i hovedet. Nedenfor har jeg grupperet stederne efter kvarter, så du kan gå en fornuftig rute i stedet for at zigzagge over broer. Hvis du stadig finder ud af, hvor du skal sove, er Venices hotelsøgning værd at gøre, før du låser dig fast på et kvarter – at bo i San Polo eller Cannaregio placerer det meste inden for en ti-minutters gåtur.
Omkring Rialto-markedet: den klassiske crawl
Den tætteste klynge af gode bacari ligger i gaderne bag Rialto-fiskemarkedet i San Polo, og her ville jeg sende en førstegangsbesøgende. Start tidligt – lige ved åbning, hvis du kan – fordi disse steder går fra rolige til proppede på et øjeblik.
All'Arco (San Polo, bag Rialto-markedet) er kendernes stop og for mine penge den bedste disk i byen til made-to-order crudo cicchetti – rå fisk tilberedt efter bestilling, et udvalg af ting, du peger på og ser dem bygge. Cicchetti koster €1,50–3, en ombra €2–4. Det er virkelig lille og kun stående: perfekt til to til fire personer ved disken, håbløst for en gruppe på otte. Der er ingen reservationer, så gå lige ved åbning eller en mandag morgen, før det er overrendt. Hvis du ankommer kl. 13 på en lørdag, spiser du på gaden med albuerne i siden.
To minutters gang derfra har Cantina Do Mori (San Polo) skænket siden 1462, hvilket gør den til den ældste bacaro i Venedig og et levende stykke af byen snarere end et museum. Kom for det lave kobberkedelloft, et glas fra omkring €2,50 og francobolli'erne – de små "frimærke"-sandwich – til €1,50–3 per bid. Det er trangt og kun stående, så tænk par og tospersoners, ikke grupper, og bemærk at det er lukket om søndagen. Dette er et sted, du besøger for atmosfæren lige så meget som maden; gå ind, bestil to glas, sug rummet til dig og fortsæt.
For de smukkeste tallerkener i distriktet, tag til Ostaria dai Zemei (San Polo, nær Rialto) – "tvillingerne" laver nogle af de mest opfindsomme, flotte cicchetti i byen, €1,50–2,50 stykket, glas €2,50–4. Det er lille og mest et dagtidsted, så læg det midt i en eftermiddags-crawl snarere end en sen aften-crawl. Godt for par og små grupper, der er glade for at stå.
Når du har lyst til en spritz og en billig panino snarere end en fuld grønspids, er Al Mercà (San Polo, på campoen ved Rialto-markedet) disken, lokale stimler til netop det: mini-panini til €1,50–2 og en Select spritz eller et glas vin for €2,50–4. Det er udelukkende stående på campoen – ingen siddepladser overhovedet – og det lukker tidligt om aftenen, omkring kl. 20, og lukket om søndagen, så dette er et tidligt træk. En gruppe kan samles på den åbne plads, men ingen sidder ned.
To San Polo-steder giver dig et egentligt tag og en stol, hvis du har brug for det. Cantina Do Spade (San Polo) er seks århundreder gammel og steger stadig moeche – blødkrabber, i sæson – ved siden af cicchetti til €1,50–3; det har et rigtigt siddebakrum med tallerkener omkring €10–16, og det tager imod reservationer. Det gør det til et af de bedre bud for en gruppe, selvom pladsen er trang, så book til bagrummet i weekender. Og Basegò (San Polo, på vejen mod San Marco) er en nyere generation, miljøbevidst bacaro med en cicchetto sospeso pay-it-forward-tradition – cicchetti €2–4, glas €3–5. Det er lille og stående, men oprigtigt imødekommende, et varmt, mindre turistet stop for en lille gruppe-aperitivo. Ingen af dem er bygget til et stort siddemåltid, men begge er civiliserede steder at samles igen.
Cannaregio og Misericordia-strækningen
På den anden side af Canal Grande er Fondamenta della Misericordia i Cannaregio byens bar-rygrad efter mørkets frembrud – en række kanalsteder, der fyldes med et ungt, lokalt-plus-rejsende publikum fra aperitivo og frem. Det er her, en aften tipper fra at spise til at drikke.
Vino Vero (Cannaregio, Fondamenta Misericordia) er Venedigs oprindelige naturvinsbar og ankret på strækningen. Vinudvalget er grunden til at komme – glas koster €5–8, langt over den gammeldags bacaro-pris, og crostini'erne er €2–4. Der er nogle få små borde og ståpladser, og det er proppet ved aperitivo, så ankom tidligt, hvis du vil have et af kanalbordene; ellers står du på fondamentaen, hvilket ikke er nogen straf på en varm aften. Bedst for par og små grupper.
Et par døre væk er Al Timon (Cannaregio) det sociale hjerte i Misericordia, berømt for sine fortøjede både, der dupper på kanalen, og som du kan sidde i med en spritz. Cicchetti og spritz koster €2–4, grillretter €10–15, og den summende studenterenergi passer virkelig til en gruppe. Jeg vil være ærlig, dog: du kommer her for bådpladserne og atmosfæren, ikke for forfinet cicchetti – maden er okay, stemningen er produktet. Forvent ventetid på de eftertragtede både, og byg ikke hele dit måltid omkring køkkenet.
Til det ene ordentligt siddemåltid i Cannaregio er Osteria alla Vedova (Cannaregio, nær Cà d'Oro, også kaldet Cà d'Oro alla Vedova) undtagelsen, der er gruppevenlig. Det er en rigtig siddende osteria, der tager reservationer, og den er berømt for måske de bedste polpette i Venedig – frikadeller til omkring €1,50 stykket – ved siden af siddende hovedretter til €12–18. Her er det smarte træk: du kan booke spisestuen til en ordentlig middag, eller du kan helt springe rummet over, bestille en polpetta og et glas i baren og spise det stående udenfor for et par euro. Bestil i forvejen, hvis du vil have bordet; polpette-og-glas-versionen kræver ingen plan overhovedet.
Dorsoduro og Accademia
Dorsoduro-siden, omkring Accademia og Zattere, er roligere og mere beboelsespræget – det rigtige register til en langsommere, senere crawl.
Cantine del Vino già Schiavi (Dorsoduro, ved Ponte San Trovaso nær Accademia) er en familiedrevet klassiker, der har været en favorit i årtier, og det med rette. Trækplasteret er crostini – opfindsomme versioner med baccalà og tun blandt dusinvis af andre – til €1,30–2 stykket, med glas fra omkring €1,50, nogle af de billigste priser, du finder. Der er ingen siddepladser; små grupper breder sig ud på kanalkanten på den anden side af vandet, men der er ingen bordservice, så bestil alt i baren. Køb en vifte af crostini og et par glas, gå over til kanten og læn dig.
En kort gåtur derfra har Osteria Al Squero (Dorsoduro, med udsigt til San Trovaso-bådeværftet) den bedste udsigt af nogen bacaro på denne liste: den kigger direkte over en smal kanal på et aktivt squero, gondolværkstedet, hvor bådene bygges og repareres. Cicchetti koster €1,50–2,50, glas €2–4, og der er ingen siddepladser – du står på fondamentaen med en tallerken. Kom på en hverdag, når bådeværftet er aktivt, og udsigten fortjener sit postkortry; på en død søndag er det bare en pæn kanal.
Til et siddemåltid i Dorsoduro, der brobygger mellem bacaro og restaurant, er Estro Vino e Cucina (Dorsoduro) et moderne, vinfokuseret bud på formen fra to brødre – del vinkælder, del restaurant, med rigtige borde og sit eget reservationssystem. Glas koster €5–9 og småretter €6–14, og fordi det tager reservationer, er det et stærkt valg, når en gruppe rent faktisk vil sidde og slå sig ned. Bemærk at det er lukket om tirsdagen, og book til spisestuen.
Det billigste bid i Venedig – og dit ankomsttræk
Hvis du kommer eller går med bus eller bil, passerer du gennem Piazzale Roma, og det er dit signal til Bacareto Da Lele (Santa Croce, ved Piazzale Roma). Dette hul-i-væggen er den bedste billige spise i byen og noget af en overgangsrite: små fyldte panini til €1–1,80 og vin til €0,70–1,50 glasset, bestilt ved en luge og spist på trappen udenfor. Det er kun kontanter, kun stående eller på trappen, uden siddepladser eller service, og det lukker omkring tidlig aften – plus det holder lukket om søndagen – så planlæg omkring det i stedet for at regne med det til aftensmad. En gruppe kan grønspidse her på vej ind eller ud; to panini og et glas vil koste dig mindre end en kop kaffe på Piazza San Marco.
Par, grupper og de ærlige dørrealiteter
Den største planlægningsfejl er at tage en gruppe på seks med til steder, der er bygget til to. Hvis I er et par, står hele kortet åbent for jer – de små diske hos All'Arco, Cantina Do Mori og Ostaria dai Zemei er bedst, når I kun er to, der klemmer jer ind ved marmoren. Er I fire eller flere og ønsker at sidde, indsnævres de reelle muligheder til dem, der tager imod reservationer og har lokaler: Osteria alla Vedova, Cantina Do Spade og Estro Vino e Cucina. Alle andre steder kan en gruppe godt fungere, men det fungerer stående – samlet på en plads ved Al Mercà, på kanten ved già Schiavi, på fundamentet ved Al Squero, eller spredt langs kanalen hos Vino Vero og Al Timon. Accepter det, og en gruppe-crawl er en fornøjelse; kæmp imod, og du vil bruge natten på at lede efter stole, der ikke findes. For mere om kvarterer, årstider og transport, er den fulde Venedig-guide en følgesvend til denne artikel.
Praktiske noter: transport, kontanter, timing, budget
Transport. Hvert sted her er tilgængeligt til fods, hvis du baserer dig centralt; Rialto- og Cannaregio-områderne er kun en enkelt vaporetto-stop fra hinanden på Canal Grande (linje 1 eller 2), og Dorsoduro er en kort gåtur over Accademia-broen. Bacareto Da Lele ligger lige ved Piazzale Roma, indgangen til fastlandet, så gør det til dit første eller sidste stop på turen i stedet for en omvej.
Kontanter. Tag dem med. Bacareto Da Lele er kontantfrit, og ved disse priser – en €1,50 cicchetto, en €2 ombra – føles det absurd at swipe et kort, og det tilbydes ofte ikke. En lomme med små sedler og mønter er den korrekte valuta for en giro.
Timing. Start tidligere, end du tror – kl. 17.30 til 18.00 – fordi de bedste steder bliver hurtigt overrendt, og flere lukker tidligt: Al Mercà omkring kl. 20.00, Da Lele i de tidlige aftentimer, og begge disse plus Cantina Do Mori holder lukket om søndagen; Estro lukker om tirsdagen. Planlæg crawlen, så de tidlige lukketider kommer først, og Cannaregio-vinbarerne, som holder længst åbent, kommer sidst.
Budget. Dette er den store value-middag i en dyr by. To personer kan spise og drikke godt på tre bacari for 40-60 euro i alt – et dusin cicchetti til 1,50-4 euro stykket og seks eller syv glas til 2-8 euro. Naturvinsbarer som Vino Vero og steder med siddepladser som Estro eller alla Vedova trækker prisen op; markedsdiskene og già Schiavi holder den herligt lav. Spis, hvor venetianerne står, og Venedig holder op med at være en by, der overpriser dig, og bliver en, der fodrer dig billigt og genialt, en lille tallerken ad gangen.